Production de composts pour un jardin potager

Compostage à chaud (compostage avec phase thermophile)

Les compostages de grands volumes à haute température sous forme d’andains ou à l’aide d’un matériel approprié, sont soumis à une réglementation visant à protéger l’environnement et les habitations proches. Ces compostages sont effectués par des services de collectivités locales ou des entreprises. Ce type de compostage de grands volumes nécessitant un matériel spécialisé n’est pas décrit dans cette étude. J’expose ci-dessous comment améliorer un compostage pratiqué avec des composteurs homologués pour un usage familial (ou quand un petit compostage en tas est autorisé) en ajoutant une phase thermophile dans le processus de compostage n’ayant aucun effet néfaste sur l’environnement et le voisinage. En outre un compostage avec phase thermophile a l’avantage de réduire rapidement les sources de mauvaises odeurs souvent accompagnées d’une armée de mouches indésirables que l’on constate souvent dans les composteurs homologués pour un usage familial.

Dans la phase thermophile, il faut de temps en temps amener la matière organique située sur le pourtour vers le centre afin que toute la matière organique atteigne une température de 55° à 65° durant au moins 15 jours. Le compostage en tas se prête mieux à cette procédure d’assainissement. En fonction de la réglementation locale, vous serez peut-être contraint d’abandonner le compostage en tas au profil d’un bac à composter. Quel que soit le mode de compostage (en tas ou en bac), les transferts successifs de matières organiques des bords vers le centre obligent à porter la durée de la phase thermophile au minimum à 30 jours. À noter que certains agents pathogènes sont détruits à 40° (comme le champignon de la rhizoctonie de la pomme de terre), mais la grande majorité des agents pathogènes sont détruits à partir d’une température minimale de 47° (mildiou de la pomme de terre, champignons provoquant la pourriture des tiges de tomates ou des racines des concombres, pourriture blanche des aux…). En laboratoire, beaucoup de nématodes sont détruits en quelques heures avec une température de l’ordre de 45°, mais certains agents pathogènes demandent de plus haute température et/ou de plus longues durées. Pour que le maximum d’agents pathogènes soit éliminé, il est couramment admis qu’il faut une température moyenne de 60°.

La température n’est pas le seul facteur responsable de l’élimination des agents pathogènes. Certaines substances produites lors du compostage sont toxiques pour les agents pathogènes. Les antagonismes entre agents pathogènes et flore thermophile dominante jouent également un rôle important.

Un compostage à haute température en saison estivale nécessite un volume de matière organique de l’ordre de 600 à 900 litres correspondant à la capacité de certains composteurs autorisés pour un usage familial. En dessous de 600 l, vous aurez du mal à maintenir une température supérieure à 50° durant 30 jours. Pour les composteurs de 600 l, éviter les bacs qui favorisent les déperditions caloriques (forme rectangulaire, parois trop fines). Les composteurs de forme octogonale munis de parois et couvercle épais sont préférables.

Plus le volume du composteur est supérieur à 600 l, plus il sera facile d’obtenir de hautes températures. Un composteur de 600 l ne peut être utilisé qu’en été en raison de son faible volume et sous réserve de renouveler fréquemment les matières organiques très fermentescibles durant la phase thermophile. Les composteurs Picumus et compostys de Quadria de 800 litres distribués par certaines collectivités locales (4) conviennent très bien pour ce type de compostage. Il est possible de trouver sur des sites internet ou des magasins de jardinerie des composteurs homologués ayant reçu le label Afnor NF environnement tel le composteur Thermo-King de 900 litres que je recommande.

Certains composteurs en bois ou en plastique sont à éviter : épaisseur ridicule des lames de bois, système de fixation trop fragile qui ne résiste pas à la pression des matières organiques, portes d’évacuation du compost trop petites quand elles existent. Vous serez peut-être moins déçu en construisant vous-même votre composteur avec des palettes et du bois de récupération (réglementation locale à vérifier).

Un compostage d’assainissement à haute température est très efficace pour détruire la plupart des micro-organismes pathogènes (encore dénommés organismes phytopathogènes) et les graines de mauvaises herbes. Avec une température de 55/60° les graines sont détruites en fonction de leur profondeur dans le compost. À 30 centimètres, toutes les graines sont détruites en 24 jours. À 90 centimètres, toutes les graines sont détruites en 3 jours (5). Sauf quelques exceptions précisées dans cet article «Les agents pathogènes résistants à la phase d’assainissement  » Les différentes phases d’un compostage à chaud», la plupart des micro-organismes pathogènes sont neutralisés (champignons, bactéries et nématodes parasites). Des virus comme celui qui provoque la mosaïque du haricot sont également détruits même s’ils sont plus résistants au compostage que les autres agents pathogènes.

Ce type de compostage nécessite beaucoup de matières fermentescibles et de produits azotés pour atteindre une température de 55°/ 65°. Les fumiers ne sont pas toujours pourvus suffisamment en azote nécessitant l’ajout d’un complément azoté. L’usage d’un engrais azoté minéral (urée ou ammonitrate) se heurte à une résistance idéologique des militants écolos alors que cette méthode est très fiable et peu coûteuse pour recycler et assainir en toute sécurité la plupart des matières organiques d’origine végétale. On peut ajouter du sang séché, de la corne torréfiée qui contient 13 % d’azote, mais le coût de fabrication du compost sera bien plus cher. L’ajout d’un complément azoté minéral permet de corriger les pertes en azote inévitables par volatilisation de l’ammoniac au cours du processus de compostage. Sans l’ajout de compléments azotés, le compost final risque d’être déséquilibré (pauvre en azote et riche en potasse et phosphate). Les composts issus uniquement de la décomposition de fumiers sont connus pour leur faible taux en azote. Un apport d’azote est d’autant plus nécessaire quand le rapport C/N des matières organiques est élevé.

La dose d’urée perlée (azote uréique en granulé de BUNIFERT à 46 % (6)) ajoutée au compost correspond à environ le volume d’une bonne tasse à café pour un bac de 800 litres (3 fois plus pour un apport de corne torréfiée). Dès que l’on constate une perte de température, cet apport d’azote est à renouveler tant que la température peut être réajustée. On peut aussi épandre 150 g par m² de cyanamide calcique sur des couches successives de 20 cm de déchets végétaux. La cyanamide calcique détruit plus facilement les graines de mauvaises herbes, les spores de champignons, les bactéries pathogènes et les insectes nuisibles. Mais, elle a l’inconvénient d’augmenter la teneur en calcaire, ce qui est incompatible pour les sols trop riches en calcaire.

Beaucoup des composteurs domestiques ne permettent pas de conduire convenablement un compostage en milieu aérobie jusqu’à son terme en raison du nombre insuffisant d’ouvertures destinées à l’aération. Si la matière première sortie d’un bac à composter dégage une odeur d’égout, cela indique une fermentation anaérobie. En milieu anaérobie, on constate la formation de substances toxiques. Il est donc important d’éviter qu’un compostage emprunte une phase anaérobie si on ne veut pas qu’il devienne après épandage, une source de pollution des parcelles cultivées. Les composteurs qui contiennent de nombreuses rangées d’orifices sur les 4 côtés sont plus susceptibles d’engager une fermentation aérobie.

Pour engager la fermentation, il est inutile d’utiliser des activateurs de compost. Un seau de matière organique prélevé d’un compost plus ancien est tout aussi efficace et ce procédé est moins coûteux.

En hiver, en raison des déperditions caloriques, il convient de rassembler une masse d’au moins un m³ de matières organiques fraiches. Les matières organiques sont enfermées dans un cadre grillagé, ce qui permet une bonne aération. Dans ce type de compostage, des températures supérieures à 65° peuvent être atteintes en hiver si le tas contient suffisamment de matières organiques très putrescibles. Prévoir un brassage toutes les 2 semaines. Un résultat comparable est obtenu avec des bacs à composter type Thermo-King de 900 litres.

Le brass’compost mesure 65 cm de long. Cet outil ne peut donc atteindre le fond du composteur si la hauteur de ce dernier dépasse la longueur du brass’compost. Toutefois, au cours de la phase thermophile, on constate que le plafond de matières organiques descend très rapidement. Cette descente du plafond peut atteindre 10 cm le premier jour, ce qui permet au bout de quelques jours, d’aérer les couches plus profondes avec le brass’compost.

Dans un bac à composter, l’introduction d’urée perlée (sauf s’il y a suffisamment de matières organiques très fermentescibles) avec 10 à 20 litres d’eau permet d’engager immédiatement la phase thermophile. La température est vérifiée avec un thermomètre de laboratoire à travers les aérations du bac. Si la température ne dépasse pas 50°, il faut ajouter de la matière organique très fermentescible et/ou de l’urée perlée (ou de l’ammonitrate pour les agriculteurs qui ont la possibilité d’utiliser cet engrais azoté).

Certains auteurs préconisent de recouvrir le compost en tas avec une toile étanche pour éviter les pertes d’humidité, de le protéger contre les précipitations abondantes, ou encore d’éviter l’introduction de graines de mauvaises herbes et l’introduction d’insectes indésirables. Mais un compost en phase active a toujours besoin d’être bien aéré et consomme beaucoup d’oxygène, surtout durant la phase thermophile. Il faut donc éviter tout obstacle qui empêche la circulation de l’air sinon, il faut prévoir des ouvertures d’aération. Pour faire face à une éventuelle précipitation abondante, une bâche repliée sur elle-même est disposée à proximité du compost en tas.

Une solution intéressante consiste à prévoir deux composteurs, l’un est réservé au stockage à sec de matières organiques (ou d’un compost en phase de maturation), et l’autre est destiné à lancer le compostage avec une phase thermophile quand le volume approprié est atteint. Le fond du bac ne doit pas être étanche afin que les auxiliaires utiles puissent trouver un refuge au moment de la phase thermophile. Pour accélérer le déplacement des vers de terre, remuez la terre avec une bêche fourche à l’aplomb du bac sur au moins deux côtés, les deux autres côtés étant réservés aux jardiniers pour qu’il puisse effectuer les opérations d’aération au-dessus du bac nécessitant le déplacement par ex d’un tabouret pour se positionner à la bonne hauteur.

Les différentes phases d’un compostage avec phase thermophile sont décrites en cliquant ici.